Итак, февраль 2020 года. Остров Ява, Индонезия.
Мы всей нашей немногочисленной группой в компании юного гида стоим у подножья вулкана Ijen (Иджен). Немного фактов о нем: высота над уровнем моря 2803 метра, глубина кратера около 200 метров, диаметр кратера около 1000 метров.
Последний раз он извергался 18 лет назад в 2002, и считается спящим. Участники нашей группы - тоже спящие, так как начало восхождения назначено на 1:30 ночи, а до этого мы около 7 часов добирались на машине и пароме с Бали до точки старта.
Подъём нужно начинать именно ночью для того, чтобы двигаться к вершине вулкана при комфортной температуре, хотя даже ночью воздух был прогрет до +28 градусов. К тому же, гид рассказывал про невероятной красоты рассвет, к которому мы как раз должны успеть подняться к кратеру, и про фантастическое голубое озеро в самом центре Иджена. Гид раздал респираторы и порекомендовал пополнить запасы воды. В тот момент мы думали, что респираторы нужны для защиты от пыли. Как же мы тогда ошибались!
Мы стартовали с отметки 1,5 километра над уровнем моря. Перепад высот, который нужно было преодолеть составлял всего 1300 метров, но учитывая, что движемся мы не строго вертикально, а идём по довольно широким протоптанным дорожкам, протяженность маршрута была около 7 км. Большую часть маршрута мы преодолели без каких-либо сложностей, даже несмотря на то, что всегда шли в условиях густого тумана. Но чем ближе мы подбирались к вершине, тем более ощутимым и резким становился запах серы.
Дело в том, что в кратере этого вулкана располагается серное озеро. А в нижней части этого кратера постоянно горит выходящий из недр сероводород, из-за чего в темное время суток можно наблюдать голубое свечение в самом низу.
От серы слезились глаза и пробивался кашель. Дышать через нос вообще было невозможно, так как при вдохе появлялась острая боль на слизистых оболочках.
Респиратор конечно снижал воздействие испарений, но все-равно было крайне дискомфортно. Погода в ту ночь была абсолютно безветренной. Поэтому внутри кратера скопилось плотное облако насыщенного серой воздуха. Видимость сократилась до нескольких десятков сантиметров, и даже пальцы вытянутой вперед руки не всегда удавалось различить, так как они терялись в бело-желтом тумане.
Спустя примерно полчаса едкий дым начал рассеиваться, и гид сообщил нам, что мы можем спуститься в самый низ воронки, чтобы посмотреть на «горящие камни» и процесс добычи серы. Большая часть группы предпочла вместо этого выбраться из кратера наружу, чтобы подышать свежим (насколько это конечно возможно на вершине вулкана) воздухом. А мы в компании с моим другом Денисом, решились спускаться на самое дно. Путь вниз и обратно занял не более часа, но этот час казался вечностью в каком-то сюрреалистическом аду. Несмотря на то, что видимость увеличилась метров до 10, ориентироваться в пространстве было достаточно сложно. Дорогу нам освещали два налобных фонарика, по одному на каждом из нас. Сама же дорога представляла собой нагромождение камней разного размера, которые мы использовали в качестве ступеней (тот самый случай, когда пол - это лава). Все это было похоже на какой-то постапокалиптический сценарий: загрязнённый воздух, темно, где-то вдали что-то горит, периодически из тумана появляются люди с фонариками, которые также ищут путь…
Среди довольно большого числа туристов особо выделялись работники местной серодобывающей промышленности. Эти люди работают так-же по ночам, и их задача - пешком спускаться по камням (никаких лестниц там нет!) к основанию кратера и собирать куски серы (которые там образуются в результате конденсации горящего сероводорода) в две корзины. А потом относить эти корзины на местную фабрику Джамбу, расположенную примерно в трёх километрах от кратера, водрузив их себе на плечи при помощи палки, напоминающей коромысло.
Существует норматив, согласно которому каждый сотрудник за смену должен таким образом доставить не менее 350 кг серы. Как нам сообщил гид, эти добытчики серы в основном выполняют план за 5 рейсов, так что вес, который лежит у них на плечах, в среднем равен 70!!! килограммам!
По внешнему виду этих носильщиков было понятно, что работают они тут давно, и что вонючий жаркий воздух для них - это обычные серные будни (Как вам каламбур? А?) Ни у одного из них я не видел ни респиратора, ни защитных очков. А некоторые вообще тащили свой груз вверх по камням без какой-либо обуви, босиком.
Совершенно жуткое зрелище для глаз избалованного офисной работой европейца. Куда смотрят их профсоюзы? Интересный факт! Однажды правительство всерьёз заинтересовалось нечеловеческими условиями труда на серном производстве и предложило построить конвейерную ленту, которая бы доставляла куски серы из кратера сразу на завод по ее переработке. Но эта благородная идея столкнулась с невероятной силы сопротивлением тех самых шахтеров. Боясь остаться без работы, причём, по меркам региона, высокооплачиваемой (до $15 за смену), добытчики серы обьявили бойкот правительству, сообщив, что будут всячески препятствовать строительству конвейера, вплоть до диверсий с целью его уничтожения.
Так, что-то я отвлёкся. В общем, описать увиденное (и особенно ощущения) во время спуска в кратер и подъема обратно наверное все-равно не получится. Но всем рекомендую попробовать. Так вот, поднимаемся мы значит обратно к вершине Иджена примерно уже ко времени, когда должен начаться тот самый долгожданный рассвет. Режущий глаза туманный воздух начинает светлеть, но облако серного пара так и не собирается рассеиваться. В воздухе абсолютный штиль. Проходит час, ничего не меняется. Мы видим, как другие раздосадованные группы туристов начинают спуск к подножью вулкана. Наш гид тоже недвусмысленно намекает нам, что ловить тут сегодня нечего, и что обещанное серное озеро увидеть нам не судьба. Мол, ветра нет, облако так и будет висеть тут до завтра, пойдёмте-ка лучше вниз покупать сувениры из серы.
И тут нам впервые пригодилось… вы не поверите… природоведение! Спасибо, Олег Анатольевич! Индонезия - страна солнечная, поэтому мы верили что, как только утренне солнце нагреет землю, начнутся движения воздушных масс, и они-то и сдуют нафиг это серное желто-белое что-то. Минут через 15 наших объяснений законов природы гиду, он либо согласился с приведёнными аргументами, либо понял, что с этими упрямым дебилами нет смысла спорить.
Подождали еще час. Почти разочаровались в природоведении. И вот, наконец-то откуда-то подуло. Наконец-то начали прорисовываться пейзажи окружающей нас местности.
Еще 20 минут, и от облака почти ничего не осталось, а нам открылся супер-вид на то самое озеро.
Из нескольких десятков групп, которые в ту ночь поднимались на Ijen, на вершине остались только мы и еще одна команда из 6 человек. Видимо, они тоже были достаточно убедительными и смогли противостоять своему гиду.
Ну и напоследок, немного фото, сделанных во время обратного спуска:
PS: в этом посте я впервые в жизни использовал слово «коромысло» не в диктанте. Так что уроки русского языка тоже пригодились. Спасибо, Евгения Сергеевна!